[스크랩] 연이신랑 충주건축이야기(출처: 네이브카페 지성아빠의 나눔세상)

거제도 콘테이너하우스 2015

[스크랩] 연이신랑 충주건축이야기(출처: 네이브카페 지성아빠의 나눔세상)

cool2848 2014. 12. 7. 09:03

*연이신랑 충주 공사 현장기록(평당320만원 계약)

1.건축 평면도 확정

*경계측량: 해당 시,군의 대한지적공사 - 토지소유주가 직접신청하면 빠르다.

(방문 또는 전화신청)-수수료납부-측량실시

2.건물 모형도 제작:문방구에서 칼라보드 + 칼 + 참핀준비

3.대지 터작업

1)2011.10.15: 06w 굴삭기 작업취소(진입불가)

2)2011.10.16: 02굴삭기 대지터작업

3)2011.10.17: 02굴삭기 잡석포설/잡석다짐, 주변터정리

*02굴삭기 임대 3일:400,000원/일 → 1,200,000원

*25mm 잡석: 2.5ton/3차(9루베정도) → 500,000원

*대지터의 단차 1m : 뒤쪽은 0.2m 깍고/앞쪽은 0.8m 돋움.

*대지평탄작업시 오토레벨기로 레벨을 본다.(임시방편으로

레이저레벨기로 레벨선을 맞춤)

*잡석다짐후에도 다시 한 번 레벨을 본다.

*06w 굴삭기는 작업속도가 빠르고, 02굴삭기는 세밀한 작업가능.

02는 궤도차량으로 흙다짐시에도 유리함이 있음.

*임시 배수로 공사실시함.(흙 배수로)

*동결심도에 대해- <집짓기 잡학사전>

*즉, 지중열과 건축물 바닥으로부터 배출되는 열에 의해 측면과 기초저면 수평단열, 그리고 기초하부 잡석다짐으로도 동결심도와 관계없이 30cm 만 들어가서 기초를 앉혀도 되는 것이다.

다만, 패시브하우스처럼 바닥으로부터 배출되는 열이 거의 없는 건축물의 경우에는 측면과 수평단열재를 더 증가시키면 되는 것이다. 우리나라 거의 모든 지방에서 기초깊이는 300mm만 내려가면 무방하다는 이야기이다. 물론 측면 단열재를 댄다는 전제하에서다.

[출처] 기초공사와 동결심도 (지성아빠의 나눔세상 - 전원 & 귀농 -) |작성자 주왕산수달래

4.거푸집 만들기

1)2011.10.20: 자재준비

2)2011.10.21: 거푸집제작

3)2011.10.22: 비닐하우스 제작

*거푸집제작:

1)4*8방수합판 11장*30,000원 = 330,000원

2)4*8*2440 구조목 3,300원*80개 = 264,000원

(45*45 각재로 당진현장제작하였으나 약한것 같았음)

3)합판 길이로 절반을 나누어 20개의 거푸집을 만듬.-외벽길이 만큼.

4)먼저 구조목으로 틀 폭을 620mm로 함/상, 하, 좌, 우 각2~3m 정도 합판보다. 크게만듬.

(거푸집 조립및 보강시에 합판이 간섭되지 않게됨.)

5)거푸집 틀을 먼저 제작하고, 그 위에 합판 반절을 올려 64mm 레일건으로 박아줌.

6)표본틀을 먼저 만들고 지지대를 일관 제단하고 난뒤 조립한다.

7)오일스테인을 칠해두면 여러가지 용도로 다음에 이용할 수 있다. (발판, 임시평상, 공구테이블등)

*유로폼 임대 경우:

기본900원/1일70원정도,

*중고 구입의 경우: 600*1200= 14,000원 정도임.

*임대료와 제작비는 비슷함. 500mm 매트기초에서는 거푸집제작이 유리함.

8)거푸집결속: 반생철사 이용하여 구조목 좌우로 구멍을 뜷어 거푸집결속및 철근에도

결속하여 밀림을 방지함.

9)벤딩기 임대료: 3~5만원, 절단기 임대:3만원정도임.

10)철근은 上, 下 13mm 복배근 예정(가장자리 띠철근 및 중앙부는 간격조정 예정)

-반생으로 철근을 걸 때 스터드에 걸지 않고 4*4 각재를 대고 각재에 거는 것이 보강강함.

11)레미콘 타설은 현장 여건상 펌프카가 어려우므로 1ton 세렉스 및 02굴삭기 이용 타설예정.

<거푸집 제작 규격 그림:>

*5.5마력 40리터 청계콤프(콤푸레샤) 구입(370,000원)

→ 레일건 25방 쏘니 다시 에어 충전해야함.

*원형톱의 9인치 톱날구입

*톱다이 제작: 3*6 합판으로 상판, 2*4구조목으로 틀을 만듬.

5.규준틀 만들기:

1)비닐하우스 구조물 설치: 32mm 파이프(10m, 5m)외 :473,000원

-사전에 밴딩작업완료.

2)40*40*360 각재, 30*30*360mm 각재: 각1단: 50,000원

3)규준틀 만들기

-대지경계선 로프표시: 말뚝을 박고 로프를 매어 대지의 경계선을 표시.

-대지경계선에서 왼쪽으로 1.5m, 앞쪽으로 2m 들여서 기초를 만듦.

고로 규준틀 가장자리 말뚝은 왼쪽으로 1.0m 들이고, 앞쪽에서 1.5m 들여 박음.

-거푸집 외각 기준선은 규준틀 안쪽으로 각각 0.5m 에 위치하도록 함.

<그림>

*규준틀은 기초공정뿐 아니라 건축전반적인 과정에서 가장 중요하다고 할수있습니다. 이것은 건물의 형태와 외벽의 square,그리고 기초의 기준 높이 까지 결정하고 건물 전체의 수평작업까지 기준을 잡아주는 상당히 중요한 작업입니다. 사진을 보시면 윗사진 점선부분이 건물이 설자리입니다.

기초부가되며 거푸집이 설 자리가 되겄죠.통상 이라인부터 규준틀까지거리는 900mm 이상을 잡습니다.

아래 사진을 보시면 규준틀의 모양이 나와있는데요 가운데 말뚝과 좌우 직각 방향의 말뚝을 설치하시고 가로로 지나가는 batter board ('가로대'로 칭하겠습니다)는 건물 사면의 말뚝을 박은후에 설치합니다.

기준을 삼은 한쪽의 수직말뚝에 수평대를 이용하여 기준 가로대를 정확한 수평이 되게 설치 하신후에 이것을 기준으로 각종 레벨기를 사용하여 나머지 다른쪽의 가로대도 설치 합니다.설치된 각 모서리의 가로대가 각각의 기준 수평라인이 되어 줄을 띄운후에 거푸집 작업부터 그 이후의 모든 작업에서 사용되어 집니다.

또한 각각의 brace( 견고하게 유지될수있는 부재)를 설치하여서 웬만한 충격에는 견딜수있게 하셔야 오랫동안 사용 할수있습니다. 이 규준틀이 정확하게 설치되면 기초콘크리트 작업시 매번 레벨체크 하던 시간이 많이 줄어 들수있으며 외벽세워지고 난후의 레벨체크도 많이 용이 하리라 생각 됩니다.참고 하십시오 (스내퍼)

- 땅의 측량에 따라 박힌 측량 말뚝을 연결한 큰 외부 규준틀입니다. 그 연결선이 정확해야 규준틀도 정확히 설치가 되죠.(만사형통)

-집터 각 꼭지점마다 규준틀말뚝 3개씩 박음.

-옆쪽으로 선을 띄워야 할 경우 말뚝을 하나 더박고 규준틀 가로대를 연장함.

-수평자를 이용하여 수평을 맟추도록 함.

-외곽로프기준에서 기초지점인 1.5m 지점에서 <다림추>를 이용하여

아랫쪽 땅 바닥에 못을 박음.

-규준틀 위쪽에도 못을 박음- 모든 기준선이 됨.

-피타고라스 정리를 이용하여 아랫쪽에 가로실을 띄우고 직각을 확인함. (3.4.5)

-연두색의 기준실이 만나는 꼭지점이 거푸집의 꼭지점이 됨. -거푸집조립

6.거푸집조립:

1)일단 도면을 재확인하면서 <기준선> 아래에 거푸집을 조립하기 시작합니다.

도면의 칫수는 통상 벽체중심선의 칫수입니다.

그래서 거푸집외각치수는 <중심선>에서 벽체두께의 절반을 더 내어 조립해야함.

(물끊기 각재를 설치할경우 각재칫수를 더해주어야합니다)

2)일단 거푸집을 조립할때는 83mm 레일건못으로 임시고정만시킵니다.

목재거푸집의경우 제가 당진현장에서 경험한 바로는 레일건못은 좀 약함.

레일건못은 임시고정용으로만 쓰고 추후정식고정은 90mm 대못을 이용해 정식고정.

3)거푸집의 사이즈는 충주현장은 외벽이 2*6구조로 스터드두께까 140mm임.

그래서 중심선에서 70mm 내고, 여기에 한치각(30*30mm)목재로 물끊기를 할예정이라

30mm를 더해서벽체중심선에서 총100mm를 내어서 거푸집을 조립함.

4)거푸집 모서리 부분은 보강목을 한 번 더 대어주고 조립을 함.

(사전에 거푸집 높이를 계산하여 규준틀 높이를 계산하여야 함)

5)거푸집의 이음매 부분은 2*6 구조목으로 위깔도리 형식으로 보강을 하여 주고

아랫쪽을 일직선으로 맞추어 줌.

6)거푸집외부에 보강말뚝으로 거푸집이 밀리지 않게 철저히 고정함.

7.오수, 하수배관

-2011년 10월 26일(목) : 철근 배근 준비작업(철근절단 및 밴딩)

-2011년 10월 27일(금) : 오.하수관 배관 완료 및 철근 배근 시작

[향후 일정]

-2011년 10월 28일(토) : 철근배근

-2011년 10월 30일(월) : 거푸집 보강

-2011년 11월 1일 : 기초 레미콘 타설

[주요 지출 현황]

-. 오수/하수관 배관용; vg1 100mm배관 외 부속:\314,500

-. 지하수 인입용 배관; vg2 100mm 배관 외 부속 : \131,600

*지하수는 에이콘 배관의 통로로 이용하므로 vg2 사용함.

*오수배관 45도 엘보, 지하수 인입용은 90도 엘보사용.

*수도관용의 vg1은 Y형 부속이 안나옴으로 T형 부속을 씀.

-먼저 배관을 하기전에 각 배관위치별 정확한 위치를 파악하기위해서

거푸집위에 각 벽체 중심선을 표시하고 배관이 있는 각 구획별로 실을 띄웁니다

-거푸집위에 각벽체별 중심선을 표시한다음 못을 치고 실을 띄웁니다

-본격적인 배관작업.

:1번~2번: VG1 배관입니다.

:3번~4번: 각 배관별 소켓을 미리 만들어놓습니다.

:3번사진의 45도 엘보를 2개사용한것이 변기용배관입니다.

-배관시 주의점은 항상 위치를 매직마킹하고 끼워야 배관끼리 얼마나 들어갔는지 눈으로 확인.

-변기연결부 vg1 배관 가능여부확인→ 안되면 vg2 로변경요함.

-VG1 배관소켓의 경우 거의 90mm가 끼워지기때문에 100mm정도에다 매직표식하고 배관입수확인.

-2번사진: 배관용pvc본드를 소켓안쪽에 바르고 고무망치를 이용해서 결합(본드충분히 바르면 잘 들어감)

-충주현장의경우 실내에서 나가는 배관은 거푸집밑으로 빼지않고 거푸집에 소켓을 붙여서 추후

거푸집을 탈착하고나면 다시 배관을 끼워서 연결하는방식으로 실내, 실외를 배관할예정입니다

1번: 거푸집쪽에 밀착할부분에 소켓을 끼우고

2번: 청테이프로 밀봉하고

3번: 벽근처는 혹시 모를 동파예방을 위해 보온재로 감싸주고

4번: 거푸집하단쪽에 붙여서 마감지었습니다

- 다만 변기/상수도 인입의경우 거푸집아래쪽으로 빼었습니다

-배관의경우 항상 수평자를 이용해서 구배를 확인합니다

-저의경우 1.8m 수평자를 기준으로 최소약 10mm~20mm 정도의 구배를 보았습니다

-상수도 인입배관은 거푸집아래쪽으로 빼냄. 한번 더 보온재로 보강하고 아래로 1m정도 내려서 배관을 할예정.

-전기 인입선관련: 전봇대위치가 확정되어서 전기/통신/utp선은 지중화 계획.
지중화배관으로는 30mmELP배관(주름관종류)을 이용해서 배관을 할예정입니다
물론 외부등(外部燈) 등 기타 전선용배관은 EPL배관을 사용해서 미리 외부로 뺄 생각임.

(전선배관을 고정할위치가 마땅치않아서 철근배근을 완료한후에 배관할생각.)

-화목난로 설치예정시는 외부공기 유입구 마련필요함(외벽미장시 고려).

8.철근 배근작업:

1)철근배근준비:

2) 바닥에 비닐을 깔고 하부 매트철근을 배근하기 시작했습니다.

3)하부배근:300mm 간격으로 배근실시.

9.철근수량 계산 및 배근

[주요 지출 현황]

-.HD13mm 1.6ton : \1,496,000 (\935,000/톤당)

-.철근절단기 임대료 : \30,000/일

-.철근밴딩기 임대료: \50,000/일

-먼저 철근량을 계산합니다 . 철근수량및 레미콘수량을 뽑기전에 기초적인 사항을 먼저 산출.

-건축면적현황.-

건축면적은 84.5 제곱메타입니다.(물론 아래수량은 벽체중심선 면적임.)

-거푸집물량과 레미콘 물량을 뽑을때는 외벽끝선을 기준으로 하여야 함.)

-충주현장의 경우 기초콘크리트사양은

matt(매트)기초로 500mm 타설, 철근은 13mm 복배근, 테두리와 중앙쪽에 띠철근형식으로 보강.

아래 피복두께 100mm 올리고, 하부근 @300간격으로 배근, 테두리쪽에 띠철근 300mm높이로 @300간격

배근, 상부근 @300간격배근하여 복배근 방식임.

<그림>

-13mm이형철근, 고장력철근(sd400)규격은 철근에 보시면 중간에 기호가찍혀있음.

-처음k는 원산지 표기: korea

-두번째 yk 는 회사명: yk스틸제품.

(각회사별 약호는 HK -한국제강, H K -한국철강(H 와 K 가 떨어짐.)

( DH- 대한제강, HY -환영철강, DK- 동국제강, YK -YK스틸, HS- 현대제철 )

-세번째 13: 굵기 13mm

-네번째 4: 고장력철근 표시 (sd400) → 숫자표기외 점으로도 표기함.

sd400경우 점 두개 ** , cf.(sd300: 표시없음 /sd 350 : 3번) 점으로 표시하기도 함.

*예시: <K , YK, 13, 4>

10.철근배근

1번: 바닥에 비닐을 깔고 (하우스용 비닐을 깔았습니다 당진현장에서는 롤비닐0.1t를 두겹깔았습니다만

안흥현장에서 하우스비닐을 깔아본결과 한장으로 되어있어서 깔기도 쉽고 두께도 더 두꺼워서

충주현장에서도 하우스비닐을 사다가 한장에 깔았습니다)

2번: 300mm 나무토막자(2개)를 놓고 일단 세로근을 먼저 놓습니다

3번: 세로근을 배열한 모습입니다

4번: 같은요령으로 가로근을 배열합니다

-. 세로근 가로근을 배열하는데 2명이서 2시간정도 걸렸습니다: 가로근→ 세로근을 결속선으로 결속. 한칸씩 엇갈려서 결속. 결속한 하부근아래 벽돌을 2단괴어서 일단 높임.

(나중에 배근상황을 보아 벽돌을 내리거나해서 철근의 평평도를 맞추어줌)

그다음 하부근가장자리 사이로 벤트근을 넣어서 테두리보형식을 띈 배근.

1번: 미리접어놓은 벤트근을 하부근 사이에 끼워넣습니다

2번~3번: 벤트근 하부와 상부에 상부근을 넣어서 결속합니다

4번: 중앙부분에도 벤트근을 한번더 넣어서 보강을 해줍니다

11.거푸집보강 및 elp 배관

1)수도인입용은 pvc 100mm 배관(에이콘을 보온재로 감싸 넣을 것임)

*100mm elp관도 좋음 - 휘어지는 각도가 좋아 소켓이 필요없는 장점이 있음.

*메인배관: 15mm 또는 20mm 사용/분배기 이용해야 병목현상 방지함.

*수전15mm임/20mm는 가격이 5배가 차이남- 확인후 구입./에이콘 전용분배기 이용방법등.

2)elp 배관 30mm(검정색 주름관임: 전선인입용 배관)

3)거푸집보강:말뚝 박고 상하 2*6각재사용, 대못사용/아랫부분은 90*90 각재로 추가보강.

4)각모서리는 2*10 장선이용 대각선 보강(거푸집 윗부분)

5)레이져 레벨기 이용 한치각재(30*30)를 거푸집에 박아서 물끓기 및 타설 레벨선이용.

6)화장실 다운턱은 만들지 아니함.(슬리퍼 걸리지 아니함-바닥과 140mm 단차)

12.기초콘크리트 타설

1)[향후 일정]

2011년 11월 2일~6일: 레미콘 양생기간

2011년 11월 7일 : 거푸집 철거

2011년 11월 8일 : 목재 입고예정

2011년 11월 9일 : 기초토대작업 시작예정

[주요 지출 현황]

-.레미콘 : 44.2루베 * 68,200/루베당 =>3,034,900원

-.레미콘차량으로 개조한 1ton 세렉스 : 2대*350,000/대당 =>700,000원

*세렉스 트럭: 짐받이를 들어 올리는 차량임./펌프카 이용 불가능시 쓰는 방법.

-.02굴삭기 : 400,000원(바가지 이용함)

2)레미콘 납품서: 골재치수25mm/강도210(21mpa)/슬럼프150mm.

-타설시 중간 중간 장화신고 각삽으로 콘크리트 다짐을 하여 주었음.(굴식기기사,세렉스기사)

-약 1시간후에 양생정도를 보고 벽체중심선에 실을 띄워 외벽 L 앵크를 박아넣음.

(L 앵커: 지름16mm/길이300mm)

3)비닐 하우스 천막입힘(현장 사무실 및 공구보관소 이용)

13.거푸집철거 및 기초토대작업 준비

1)2011년 11월 8일 : 거푸집철거 및 목재반입, 마이스터쏘 테이블 제작

- 2011년 11월 9일 : 콘크리트바탕면 처리, 내벽 세트앵커볼트 작업/ 토대목 오일스테인작업

- 2011년 11월 10일 : 토대 작업

- 2011년 11월 11일 : 토대 2단/3단 작업

2)[향후 일정]

-2011년 11월 12일 : 토대 작업 마무리

-2011년 11월 14일 : 벽체 stud 외 자재절단/ 토대 수평작업예정

-2011년 11월 15일~18일: 벽체 조립

-2011년 11월 19일 : 벽체 세우기

3)[주요 지출 현황]

-.목재 1차분 입고 : 2*6*12ft외 \5,310,320

-.13mm 스텐앵커볼트 : 35개*\1,100/개당 => \38,500

-. 겐삭기: 13mm / 16mm볼트용 너트조임공구 : \30,000

4)거푸집지지목/거푸집철거-햄머망치 필요.

:슬럼프 150mm 가 벽면이 매끄럽게 나왔음./콘크리트 면 처리작업(콘크리트 가는 날:그라인더)

:먹줄작업

5)자재입고 비용:

6)내벽용 앵크시공: 내벽용13mm*150mm 스텐레스세트앵크+와샤

*내벽용으로 케미컬앵크도 좋음.

7)마이스터쏘 테이블 제작: 좌측3.6m/우측2.4m

13.토대작업 및 토대목오일스테인작업

-2011년 11월 10일 : 토대 작업 -2011년 11월 11일 : 토대 2단/3단 작업

[향후 일정]

-2011년 11월 12일 : 토대 작업 마무리

-2011년 11월 14일 : 벽체 stud 외 자재절단/ 토대 수평작업예정

-2011년 11월 15일~18일: 벽체 조립

-2011년 11월 19일 : 벽체 세우기

1)토대작업:

-외벽은 방수시트위에 씰실러 / 내벽은 씰실러만 시공.

1번: 방수시트를 토대목을 대고 칼로 절단합니다

2번: 방수시트를 외벽토대에 깔아줍니다

3번~4번: 외벽토대에 방수시트를 깔아줌.

-토대목 결합순서:

1번~2번: 방부목을 앵커볼트위에대고 중망치로 두들겨 자국을 낸후 뒤집어서 드릴로 뚫고

3번~4번: 씰실러를 함마타카로 밑면에 붙인후 볼트구멍에 맞추어 끼워주었습니다

*배관장소:다용도실(세탁기) 배기1/보일러실2(배기, 수도인입)/주방배기1/

:욕실배기4(세면기,변기, 화장실바닥,욕실바닥)

:옥내/옥외구분- 옥외 수도전 배기, 덧집수도전배기

:전선/통신선 인입관/에어컨배기관/온실(전면)배기관

:화목난로 계획시 외부공기 유입구 마련하여야 함. (벽체미장전)

*너트조으는 공구: 겐삭기(견삭기, 깔갈이, 라쳇윈치등으로 불림)

14.토대수평작업 및 스터드, 헤드조립

-2011년 11월 15일 : 각종 stud 부재 절단

-2011년 11월 16일 : 토대 수평 작업 및 부재절단

-2011년 11월 17일 : 헤더조립 및 plate(윗깔도리/아랫깔도리) lay-out

[향후 일정]

- 2011년 11월 18일~19일: 우천예정으로 작업일정 미정

-2011년 11월 21일~26일: 벽체조립 및 벽체세우기

[주요 지출 현황]

-.헤더용 스티로폴30mm/1호 : \3,900/장 * 10장 => \39,000

-.90mm 대못 1box : \25,000/box

-.우천대비 방수포 : 10m*10m => \40,000 / 5m*10m => \25,000

15.벽체 레이아웃 및 방법설명

-먼저 벽체의 표준 높이를 정해야 합니다 . 벽체높이에따라서

헤더의 높이가 달라질수 있기때문입니다.

-충주현장의 경우 스터드높이는 표준높이 2353mm 입니다

-이 경우 창호는 311 헤더를 쓰고,

-방문(문틀)은 261헤더를 사용합니다

◎. 그림을 그릴때에는 항상

1. 코너부분이 어떻게 만날것인가를 생각하고

2. 창호 중심선을 먼저 표시

3. 벡커위치를 표시하고

4. 창호위치를 그려넣습니다

5. 남은공간에 406mm(16인치)간격으로 스터드를 표시합니다.

◎. 아래 사진에서는 표시를 안했습니다만

S 스터드

KS 킹스터드(헤더옆에붙는스터드)

T 트리머(헤더 받침대)

C 반셋기둥(창틀 받침대 받침목)

B 벡커

COR 코너 등으로 표시합니다.

16.벽체조립:

2011년 11월 18일 : 오전 우천 오후벽체조립시작

2011년 11월 19일 : 현장정리정돈

2011년 11월 21일 : 당진집 보일러실 제작

2011년 11월 22일 : 충주 비닐하우스 재설치

2011년 11월 23일~25일 : 충주 지하수펌프집 보양 및 벽체조립 마무리.

[향후 일정]

2011년 11월 26일: 벽체 세우기

2011년 11월 27일: 벽체 수직수평확인 및 이중윗깔도리작업

2011년 11월 29일~ : 벽체 합판취부.

[주요 지출 현황]

-.지하수펌프집보양용 스티로폴80mm 4호 : \5,000/장 * 4장 => \20,000

보루 1자루 : \10,000

은박매트 1롤 : \25,000

매직테이프 : \1,000/개 *5개 => \5,000.

17. 벽체세우기 및 윗 깔도리작업

2011년 11월 26일 : 벽체세우기

2011년 11월 27일 : 안흥현장방문

2011년 11월 28일 : 작업없음

2011년 11월 29일 : 벽체 수직여부확인 및 이중윗깔도리작업

2011년 11월 30일 : 우천으로 작업없음(건축설계사무소 방문: 설계변경내용 협의)

2011년 12월 01일 : 천정장선 작업시작.

[향후 일정]

2011년 12월 02일~03일: 천정장선작업.

2011년 12월 05일~: 벽체합판취부후 서까래작업시작.

[주요 지출 현황]

.목재 2차분 입고 : \4,621,280 (서까래/장선용 목재 2*8*5400 120개/osb 11.1 100장 외 )

+ 운반비(1,2차) : \300,000

*각 모서리마다 사게후리(다림추)를 설치하여 수직을 체크하고 5mm 이상

오차발생시는 교정을 하여야 함.

*참고서적: 목조주택 시공실무: 최현지 저.

18.천정장선 작업

2011년 12월 01일 : 천정장선 작업시작

2011년 12월 02일 : 천정장선 작업 마무리

2011년 12월 03일 : 우천 현장정리

2011년 12월 05일 : 벽체 합판작업 시작

2011년 12월 06일 : 벽체 합판 작업 마무리

2011년 12월 07일 : 타이벡 작업

[향후 일정]

2011년 12월 08일: 천정합판 작업 및 마룻대 세우기

2011년 12월 09일~: 서까래 작업시작.

[주요 지출 현황]

-.서까래용 철물 허리케인타이 외 잡자재 : \144,500원

19.osb벽체 작업

2011년 12월 01일 : 천정장선 작업시작.

2011년 12월 02일 : 천정장선 작업 마무리.

2011년 12월 03일 : 우천 현장정리.

2011년 12월 05일 : 벽체 합판작업 시작.

2011년 12월 06일 : 벽체 합판 작업 마무리.

2011년 12월 07일 : 타이벡 작업.

[향후 일정]

2011년 12월 08일: 천정합판 작업 및 마룻대 세우기.

2011년 12월 09일~: 서까래 작업시작.

20.마룻대걸기 및 다락방 바닥합판 시공.

[작업내용]

     2011년 12월 08일 : 마룻대 받침대 시공
     2011년 12월 09일 : 마룻대 걸기 및 다락방 바닥합판시공
      2011년 12월 10일 : 기준서까래 걸기 및 서까래 재단

      2011년 12월 13일 : 서까래 걸기 시작
      2011년 12월 14일 : 안방위쪽 이중박공부 서까래시공
      2011년 12월 15일 : 다락방 앞쪽 벽체세움

[향후 일정]

     2011년 12월 16일: 다락방 전면부 서까래 작업
     2011년 12월 19일: 다락방 도머지붕 시공
     2011년 12월 20일: 플라잉서까래 작업 및 페이샤작업
     2011년 12월 21일~23일: 지붕합판시공 및 방수시트시공예정

[주요 지출 현황]

-.이중그림자슁글 1/2분량 입고: 잔여물량입고시 함께정산

21.서까래 작업

[작업 내용]

     2011년 12월 08일 : 마룻대 받침대 시공
     2011년 12월 09일 : 마룻대 걸기 및 다락방 바닥합판시공
     2011년 12월 10일 : 기준서까래 걸기 및 서까래 재단

     2011년 12월 13일 : 서까래 걸기 시작
     2011년 12월 14일 : 안방위쪽 이중박공부 서까래시공
     2011년 12월 15일 : 다락방 앞쪽 벽체세움

[향후 일정]

[주요 지출 현황]

-.이중그림자슁글 1/2분량 입고: 잔여물량입고시 함께정산

22.이중 박공지붕의 서까래 작업

-2011년 12월 14일 : 안방위쪽 이중박공부 서까래시공

23.다락방 뻐꾸기창 시공 및 교차지붕 서까래 시공

[작업 내용]

         2011년 12월 16일 : 다락방 전면부 서까래 시공
         2011년 12월 19일 : 다락방 도머창 설계
         2011년 12월 20일 : 다락방 뻐꾸기창 시공
         2011년 12월 21일 : 현관앞 포치용 교차지붕설치
         2011년 12월 22일 : 안방위 교차지붕시공 및 플라잉서까래 시공
         2011년 12월 23일 : 플라잉서까래 시공마무리.

[향후 일정]

2011년 12월 26일~27일: 페이샤 도색및 시공
2011년 12월 28일~30일: 지붕합판 및 방수시트시공.

[주요 지출 현황]

     -.이중그림자슁글 : 흑녹색 오웬스코닝 \22,200/번들 * 64번들 =>1,408,000원
     -.일반 슁글      : 흑녹색 오웬스코닝 \23,000/번들 * 5번들 => 115,000원
     -.오일스테인     : 밤나무색 1통(3.5L) => 30,000원

24.서까래 보강 및 페이샤(처마 가장자리 돌림목) 작업

[작업 내용]

       2011년 12월 26일~27일 : 서까래블러킹 및 보강철물작업
       2011년 12월 28일~29일 : 박공벽 스터드 작업 및 페이샤 도색 및 시공
       2011년 12월 30일 : 서까래 중간 블러킹 작업

*페이샤: 2*8 구조목 사용함.

2012년 01월 03일~06일 : 지붕 합판 작업

[향후 일정]

2012년 01월 07일: 지붕합판 마무리및 방수시트작업

2012년 01월 09일~13일: 지붕 슁글 작업 및 박공벽 합판작업

[주요 지출 현황]

-.서까래/마룻대 연결철물 30ea/ 1,600원 => 48,000원

25.지붕합판 및 방수시트 작업

[작업 내용]

2012년 01월 07일: 지붕합판 마무리 및 처마후레슁(철물)작업

2012.1.7: 용마루벤트(공기배출구) 구멍 방충망 작업

2012년 01월 10일~12일 : 방수시트 작업 및 박공벽합판작업
2012년 01월 13일 : 슁글작업준비

[향후 일정]

2012년 01월 17일~21일: 지붕슁글작업

[주요 지출 현황]

-.목재 및 합판 추가분 외 : \723,000
-.방수시트 추가분 : \25,000 * 5개 => \125,000

-. 스텐레스 방충망 4m : \30,000

26.지붕슁글작업

[작업 내용]

    2012년 01월 16일~20일 : 현관쪽 지붕슁글 작업
    2012년 01월 26일~28일 : 현장정리 기타
    2012년 01월 30일~31일 : 거실쪽 지붕슁글 작업시작

[향후 일정]

2012년 02월 02일~04일: 내부 골조공사 마무리/슁글 마무리
2012년 02월 6일~ : 창호 부착/외장사이딩 작업시작

[주요 지출 현황]

    -.루핑타정기 : 제일타카 \ 286,000원
    -.루핑타정기 전용못 : 38mm 1box 7200pcs \39,600원
                      25mm 1box 7200pcs \37,000원
    -.용마루벤트 : 14개/\13,000원 => \182,000

*슁글1장당 5섯개 못을 사용함(표준4개, 강풍지역6개)

*경사가 심하여 루핑타정기를 이용하여 못(38mm)을 박음.(25mm~45mm 까지이용)

27.다락방 계단작업

[작업 내용]

         2012년 02월 02일~04일 : 내부목공사 및 외벽 OSB합판 마무리
         2012년 02월 07일~08일 : 다락방 계단 제작
         2012년 02월 09일~10일 : 강추위 및 눈내려서 작업없음

[향후 일정]

2012년 02월 11일~12일: 거실앞쪽 슁글 마무리
2012년 02월 13일~ : 창호 부착/외장사이딩 작업시작

      [주요 지출 현황]
      -.내부서까래용 목재 2*8*12ft : \12,000 * 15ea = \180,000
      -.레인스크린용 방부목 15*95*12ft : \4,000* 80ea = \320,000
      -.박공벤트 18" /22" 각 2EA : \20,000 * 4EA = \80,000

28.창호부착 및 기타공사

[작업 내용]

     2012년 02월 11일~13일 : 슁글 마무리
     2012년 02월 14일: 내부 서까래 작업
     2012년 02월 15일: 자재 3차분 하차작업

2012년 02월 16일: 창호 부착

2012년 02월 18일: 상량식

2012년 02월 22일~24일: 전기 배선작업

[향후 일정]

2012년 02월 27일~ :전기배선작업 및 외부 사이딩 작업

[주요 지출 현황]
-. 창호 외부도어 포함 3차분 자재 입고 : \6,273,390

1. 베라 시스템 창호(중국산: 격자)) : 6068 파티오도어(거실큰창) 포함 총 12개 : \2,145,290

2. 외부 도어 (현관문 포함 총 3조 ) : \1,380,000

*삼익스윙창호: 22mm / 융기드리움창호:22mm /수입품은 대체로 16mm 페어임.

29.전기배선공사

[작업 내용]

2012년 02월 22일~24일/28일: 전기 배선작업
2012년 02월 29~03월02일: 외부도어달기 및 사이딩 작업준비

[향후 일정]

2012년 03월05일~06일 : 냉온수배관
2012년 03월07일~ 사이딩작업

          [주요 지출 현황]
           -. 전기배선작업 : 부족전선외 부속품 신규구입 \765,600
           - 기존 재고 전선(2.5sq 노랑/빨강/파랑/하얀색 각1타 4.0sq 노랑/흑색 각1/2타)

*각 전등 및 각 콘센트박스 전원 확인 필요.

★.자연인 덧글 충고 사항:

1)창문틀 시공시 틈에 우레탄 폼시공- 1~2년 지나면 가루로 변함,

2)철물은 주로 칼라판을 많이 시공하는데- 부식부분고려 필요,

3)처마 물귾기용 플라스틱부분,방바닦에 스치로폼사용,플라스틱 물받이,

에어벤트용 플라스틱 재질등은- 자연노화, 집 수명에 비하여 노화속도가 빠름,

4)높은 지붕밑의 오일스테인으로 칠한 페이샤는 2~3년만에 다시 칠해야함.

5)실내 나무장식은 가능한 니스칠 없이 사용함이 추후(2~3년) 재보수의 수고를 들어줌.

30.외부도어 달기

[작업 내용]

    2012년 02월 29~03월02일: 외부도어달기 및 사이딩 작업준비(레인스크린 상대작업)
    2012년 03월 03일 : 현장정리
    2012년 03월 05일~7일 : 냉온수배관 및 실내목공사일부(다락방 붙박이장골조)
    2012년 03월 08일~10일 : 사이딩작업

[향후 일정]

2012년 03월12일~13일: 박공벽 레인스크린작업
2012년 03월14일~17일: 사이딩작업 마무리 및 소핏벤트 작업

[작업과정]

1)장소: 현관/창고/보일러실/

2)충주의문은 모두 화이바글라스 "베라" 외부도어.

1번:먼저 문틀의 아랫단 양옆을 톱질로 해서 따냅니다.

(단 외부문의경우 실내문과 달리 내부방통높이를 고려할 필요가 없다면 따내지않아도 됨)

2번/3번:문틀 아랫단을 따내고 문의 높이를 고려해서 윗단에 붙입니다.

(단 문의 높이를 다시한번 측정해서 따낸 아랫단을 그대로 사용하기도하고 아니면

20mm 1"보드를 달기도하고 문의 높이에따라 현장에서 맞추어 놓음)

4번: 문틀 아래쪽에는 다시한번 이지씰로 보강함.

5번:일단 문을 개구부에 끼워 넣습니다(외부도어의경우 문틀/문 일체형입니다)

6번: 문을 끼워넣고 경첩이 붙은 문틀을 개구부벽체에 완전 밀착시키고

7번: 반대편은 쐐기로 박아서 문을 임시고정시킵니다

8번: 문틀의 내민길이는 외부마감상황에따라 다릅니다만,

문틀 보조트림목에 맞추어서 문틀은 내밀어서 맞춥니다.

(문틀 보조목의경우 38*38 방부목을 사용)

9번: 쐐기로 고정시킨곳은 개구부 목재와 문틀사이에 공간이 생기므로

못(무두못)을 박을곳에 합판쐐기를 두께에 맞추어서 끼워넣고 못을 칩니다.

(무두못은 나중에 페인트로 커버함)

10번: 도어를 달아낸후에는 도어문틀과 벽체사이에 이지씰로 다시한번 보강을 해줍니다.

31.사이딩작업(1)_레인스크린 상대작업

[작업 내용]

     2012년 02월 29~03월02일: 외부도어달기 및 사이딩 작업준비(레인스크린 상대작업)
     2012년 03월 03일 : 현장정리
     2012년 03월 05일~7일 : 냉온수배관 및 실내목공사일부(다락방 붙박이장골조)
     2012년 03월 08일~10일 : 사이딩작업

[향후 일정]

2012년 03월12일~13일: 박공벽 레인스크린작업
2012년 03월14일~17일: 사이딩작업 마무리 및 소핏벤트 작업

1.충주 외부사이딩은 <시멘트사이딩>과 <목재사이딩>을 조합으로 외부마감.

2.사이딩부착방식은 <레인스크린 방식>을 사용했습니다.

3.사이딩 작업을 하기전에 먼저 몇가지 준비작업을합니다.

-일단 충주현장에서 창호주변 마무리의 대략적인 모습-

1.38*38 방부목에 오일스테인을 칠해서 <보조트림>을 창문주변으로 한번 대고

2.보조트림옆에 <레인스크린 상대>를 대고

3.<시멘트사이딩>을 <레인스크린 상대>에 고정시키고

4.<1인치 적삼목 보드>를 가지고 <메인트림>으로 마감을 합니다

*벽체 레인스크린용 상대작업을 한 모습입니다

레인스크린 상대는 최대 612mm(24")폭 미만으로시공해야하며

각 레인스크린 상대는 스터드에 고정을 시켜야합니다

저의경우에는 50mm 드라이월 피스로 상대를 스터드에 고정시켰습니다.

다음작업으로 사이딩을 시공하고 벽체 위쪽(박공부분쪽은) 아시바를 대고 레인스크린 상대와 사이딩을

동시에 작업할예정.

32.시멘트 사이딩 작업(1)

[작업 내용]

2012년 02월 29~03월02일: 외부도어달기 및 사이딩 작업준비(레인스크린 상대작업)
2012년 03월 05일~7일 : 냉온수배관 및 실내목공사일부(다락방 붙박이장골조)
2012년 03월 08일~10일 : 사이딩작업

[향후 일정]

2012년 03월12일~13일: 박공벽 레인스크린작업
2012년 03월14일~17일: 사이딩작업 마무리 및 소핏벤트 작업

-시멘트사이딩 시공하고 보조 포인트로 목재삼목사이딩을 시공-

-시멘트사이딩의 시공법의경우 원칙적으로 <제임스하디 시방서>에 의거해서 시공법.

1)합판위에 타이벡시공하고 시멘트사이딩시공하라.

2)사이딩에 못질을할때 못간격:

-사이딩을 이어서 붙일때 사이딩 옆면끝부분에서 최소 9.5mm 이상 띄어서 못질하고

-위쪽에서는 사이딩 윗면에서 19mm~25mm 안쪽으로 시공하라.

3)사이딩을 시공할때는 32mm루핑못 으로 시공하라.

4)아래는 사이딩 시공법인데 두가지 모두 가능하다.

<1>사이딩을 겹쳐서 시공할때 두장을 겹쳐서 못질을 하는 <노출 못박기법>과

<2>보통 못질한부분은 위쪽 사이딩이 가려주는 <숨긴못박기 시공법>입니다.
- 숨긴못박기 사용못으로는 50mm 사이딩못 과 32mm 루핑못 두가지 다 사용가능.

<3>사이딩은 최소 32mm 겹쳐지도록 시공하라.

.......................................................................................

<시공>과정:

위의 대략적인 시방서의 내용을 기본으로 본격적인 시멘트사이딩 시공.

1번: 기본적으로 절단은 슬라이딩 각도톱으로 했습니다

(사이딩을 시공하고 본격적으로 내장작업을 하려면 어차피 톱날을 한번은 갈아야함.)

2번: 통상적으로 시멘트사이딩을 절단할때 쓰는 핸드그라인더와 그에맞는 톱날입니다

3번: 시멘트사이딩은 루핑타정기를 이용해서 38mm 루핑못을 이용해서 시공햇습니다

4번: 아랫단과 윗단이 겹치는부분중 트림재로 가려지는 부분과 약간 고정이 필요한 부분은 f30타카로 30mm 타카핀을 이용해서 윗단과 아랫단이 겹치는 부분에 고정시키는 용도로 사용했습니다

추1번: 맨 아랫단에 시공전에 <높이맞춤용 상대>를 대기위해 방부목을 8mm 정도로 켜서

추2번: 사이딩이 시공될부분 아래쪽에 고정시켰습니다

추3번~4번: 아래쪽에 높이맞춤용 상대위에 사이딩이 시공된 모습입니다.

*시공시 기준잣대를 하나 만들어서 시공할곳에 미리 표시를 해놓고 시공하면 편합니다

충주현장에서는 40mm를 겹치기때문에 각 사이딩간격은 170mm 로 표시함.(시멘트사이딩기본폭은210mm)

*맨 아랫쪽 첫단 사이딩은 후레싱에서 최소15mm이상 띄워시공함.

*사이딩을 시공할때 외부콘센트 박스/외부전등을 달아야하는곳에는 고정시킬 보조목을 항상 전선을 빼놓은 곳에 미리 박아야 함.각종 배관파이프를 빼어놓은곳(에어콘 구멍/주방후드)등은 주변에 보조목을 대고 실리콘으로 메꾼후에 사이딩을 시공하고 다시 실리콘 코킹을 함.

*사이딩을 이어붙여야 할 경우의 시공법.(인원 2명이 있어야 함)

1번: 사이딩을 이어붙여야 할 곳에는 <넓은 상대>를 다시벽체에 고정.

2번: 사이딩이 만나는 곳에는 원래 <사이딩 후레슁>을 대어주어야 하나 대용으로 <이지씰>을 붙임.

3번: 만나는곳에는 다시 실리콘으로 먼저 쏴주고 다른쪽을 붙여서 이어줍니다.

5번: 튀어나온 실리콘을 정리해주고 , 윗장을 다시 시공합니다. 지그재그형식으로 사이딩을 시공.

*아시바를 놓고 해야하는 <박공벽부분>은 다시 <상대>를 대고 <시멘트 사이딩>을 시공할예정입니다

*만사형통님 조언: 부착 방법에는 위 글에 언급하신

1)타이백위에 바로 부착하는 방법과 2)상을 걸고 부착하는 방법이 있을 겁니다.

상을 걸고 부착하면 일종의 레인 스크린이 형성되는데 <환기 효과>를 높이시려면 <하단의 스타터> 사이를 공간으로 만들고 벌레침입 방지를 위하여 <스테인레스 망>으로 <막아 주면> 됩니다.

또 윗쪽으로 방출구를 만들어 주시면 됩니다. 못박을 때 시멘트 사이딩깨지는 문제는 루핑타정기로 해결.

보안경 착용이 필수임. 충진마스크 필수(인슈레이션충진시).

33.사이딩 작업(혼자 작업시)요령.

[작업 내용]
2012년 03월12일~13일: 박공벽 레인스크린작업
2012년 03월14일~17일: 사이딩작업 /박공벤트 작업 / 포인트 삼목사이딩 시공

[향후 일정]

2012년 03월19~24일 : 현장상황에따라 내장/외장 작업예정

*사이딩 게이지 제작활용:

*띠철물로 <게이지>를 만들때에는 위의 사진에서 겹치는 부분인 40mm(현장상황에따라 다름)간격을 맞추어 주는것이 중요함. 게이지는 모두 2개를 만드는데 2개모두 아래 40mm 칫수는 같게 만드는것이 중요함.

(사이딩이 걸치는 아랫부분에는 약간의 굴곡을 주어서 혹시라도 사이딩이 미끌어지는것을 방지하면 좋음)

34.사이딩작업(4),박공벤트 작업, 박공면 창문사이딩

[작업 내용]
2012년 03월12일~13일: 박공벽 레인스크린작업
2012년 03월14일~17일: 사이딩작업 /박공벤트 작업 / 포인트 삼목사이딩 시공

[향후 일정]

2012년 03월19~24일 : 현장상황에따라 내장/외장 작업예정

*박공면 창문위쪽으로 처마가 없어 빗물이 윈도위위쪽으로 들이칠가능성이 있는창호의경우

위쪽 보강 방법입니다. 일반적인 트림의경우 윈도우부분 처리방법입니다

(제임스 하디 시방서)

1번: 처마가 없는 창호부분

2번: 레인스크린 상대와 두께를 같이 할 <보조상대>를 보조트림위쪽으로 붙입니다

3번: 보조상대와 보조트림사이에 <실리콘> 처리를 합니다

4번: <이지씰>로 보조상대와 보조트림재 윗부분까지 Z자형식으로 붙입니다.

<박공벤트 작업>

박공벽의 환기통로인 박공벤트 시공: 뒤쪽에는 방충망이 쳐쳐있고 원판을 시공한다음 트림재형식의 뚜껑을 덮어서 마감하는 형식입니다.

박공벤트를 시공할자리에 벤트구멍을 뚫습니다. 충주현장 50mm 구멍을 4개정도 뚫어서 만듬.

1번:구멍을 뚫고

2번:구멍뚫은자리는 이지씰로 한번 보강하고

3번:박공벤트에 방충망이 되어있지만 레인스크린 방식으로는 박공벤트를 상대에 고정시키기때문에 벤트구멍에 다시한번 방충망으로 보강을 해주고

4번:박공벤트 사이즈에 맞추어 보조상대를 대어줍니다

1번: 상대에 벤트를 달고, 벤트 주변으로 사이딩을 그라인더로 둥글게 따내면서 사이딩을 시공하고

2번: 사이딩과 벤트사이에는 실리콘으로 막아줍니다

3번: 캡을 덮어서 마감을 합니다

4번: 박공벤트를 시공한 모습입니다

35.냉온수 배관

작업 내용]

2012년 03월19일~23일: 내부 목공사(내벽osb취부)/냉온수배관 마무리
2012년 03월26일~29일: 방 천정 석고보드공사 및 창문틀 가공
2012년 04월01일~12일: 인슐레이션 작업 및 석고보드공사

[향후 일정]

2012년 04월~14일~ : 내부 석고보드 및 목공사

"연이신랑집짓기_89_본체_내부 배관 공사(냉온수 배관)" 편을 참조.

<충주현장의 냉온수배관>

1번: 냉온수배관에쓰인 <에이콘 15mm> 관입니다

2번: 이중배관을 위해서 사용한 <cd관 22mm> 입니다

3번:아래 깔도리 배관자리에 드릴로 구멍을 뚫고

4번: cd관이 잘 관통하는지 테스트를 해봅니다

5번~6번: 대략적인 분배기에서 배관위치까지의 거리를 재서 cd관안에 에이콘관을 넣습니다

1번: 수전구가 위치할곳에는 <전기 콘센트용 플라스틱박스>에 커넥터를 미리 끼워넣습니다

2번: 수전구box를 수전구 위치할곳에 블러킹을 대고 그위에 고정을 시킵니다

3번: 수전구를 넣어서 간격이 맞나 체크합니다

4번: 미리만들어놓은 이중배관을 수전구함에 빼어놓습니다.

<전기 box로 수전구함>을 만드는 이유는 나중에 box안에 <우레탄 폼>을 채워서 수전구 전체를 보온하기위해서 입니다.

에이콘 관을 수전구함에 빼어놓았으면

1번: 슬리브를 끼우고 / 깊이를 미리 표시해놓은다음

2번: 배관수전구를 조립합니다

3번: 벽체로 올라오는 관은 다시한번 보온재로 감싸줍니다

4번: 다용도실(세탁기용) 배관을 완성한 모습입니다

*화장실도 마찮가지방식으로 배관을 해놓습니다.

배관을 전체 마무리한 모습입니다

1번: 화장실 배관

2번: 주방 배관(충주경우 싱크대수전을 싱크대에 붙어있는사양으로 하기때문에 배관을

낮추어서 했습니다)

3번: 다용도실 배관(세탁기용)

4번: 각각의 배관이 모두 보일러실 분배기쪽으로 모아놓은 모습입니다.

*냉온수 배관을 마치고 끝에는 임시마개를 막아둠.

*이제 <보일러실에 분배기함>을 설치합니다

1번: 분배기함이 설치될 보일러실입니다

2번: 당진/안흥현장은 뚜껑이없는 철box를 사용했습니다만

충주현장에서는 뚜껑이 있는 플라스틱box를 사용했습니다

3번: 박스에 배관수많큼 구멍을 뚫습니다(냉수라인/ 온수라인 분배기를 어떻게할까 먼저 생각하고 그에

맞추어 구멍을 천공합니다)

4번: 22mm 커넥터가 연결되기위해서 27mm 홀쏘로 구멍을 뚫습니다

분배기함을 달고 배관을 분배기함에 넣었습니다

보일러실은 하단부는 osb합판에 시멘트보드를 분배기달기전에 미리 시공했습니다

보일러실의 이중배관도 추후 보온재로 다시한번 보온을 할예정입니다

1번: 각 배관을 분배기로 뽑아낸모습입니다

2번: 각 위치별로 배관을 뽑아낸 모습입니다

3번: 역시 에이콘 자재로 분배기를 만듭니다

4번: 자작한 분배기를 배관에 조립하여 마무리합니다

36.인슈레이션작업

[작업 내용]
2012년 03월19일~23일: 내부 목공사(내벽osb취부)/냉온수배관 마무리
2012년 03월26일~29일: 방 천정 석고보드공사 및 창문틀 가공
2012년 04월01일~12일: 인슐레이션 작업 및 석고보드공사

[향후 일정]

2012년 04월~14일~ : 내부 석고보드 및 목공사

기본적으로 외벽/내벽 은 2*6구조로 만들었습니다

-당진현장에서는 외벽은 R19 / 내벽은 R11 인슐레이션을 넣었습니다만

-충주현장에서는 외벽/내벽 모두 R19로 넣었습니다.

-천정의경우 일단 본체쪽은 모두 R30을 충진하였으며

-원래 창고로 계획하였던 곳은 다용도방/다용도실로 변경하였는데 이곳은 천정단열재로 R19를 사용하였습니다. 다락방의경우도 천정은 R30을 넣었고 바닥장선의경우 R19로 충진하였습니다.

37.석고보드작업

     [작업 내용]
    2012년 04월14일~20일: 내부 벽체 OSB 작업 및 석고보드 작업
    2012년 04월24일~25일: 다락방 석고보드작업
    2012년 04월26일~27일: 화장실/부엌 OSB 작업 및 시멘트 보드작업
    2012년 04월30일~05월5일 : 작업 없음
    2012년 05월06일: 실내 문틀 작업
    2012년 05월07일: 외부 삼목사이딩 작업
    2012년 05월08일~10일: 거실 석고보드 작업 마무리
    2012년 05월11일~ : 거실 천정 루바작업 시작

[향후 일정]
2012년 05월14일~ : 다락방 천정루바 작업 및 내부 목공사 일부 / 바닥 방통작업준비

[주요자재현황]

-.석고보드 3*8 사이즈 9.5mm 160장

-.석고보드 3*6사이즈 9.5mm 90장

<내부 마감 바탕공사 현황;>

-외벽의 안쪽은 9.5mm 석고 2장씩겹으로, 천정(랭가) 9.5mm 석고 2장씩

-내벽의 경우: 한쪽은 osb 11.1mm 한장 + 석고 9.5mm 한장/반대쪽은 석고 9.5mm 2장,

-지붕아래다락방4.8mm 합판1장 + 9.5mm 석고 한장시공.

*석고작업전 공정:

1번: 창문틀(jas급 구조목으로 문틀을 짜서 몰딩대용)을 만들고 오일스테인을 칠했습니다

2번~3번:문틀을 창문안쪽에 시공하고

4번: 역시 약간의 틈새에도 우레탄폼을 다시한번 충진시킴.

*석고보드시공:

1번~2번 :일단 외벽과 천정이 만나는곳에는 타이벡을 잘라서 모서리부분시공(방풍효과)

3번~4번: 천정석고보드 2장씩을 시공.

*벽체 석고보드 작업: 시간이 오래걸림.= 2명X 10일 = 3*8 석고 160장 / 3*6 석고 90장 시공.

-코너부위의 틈새: 실리콘충진작업함.

*매거진 드릴을 사용함: 석고 한장의경우 25mm 피스 사용, 두장을 칠경우 38mm 피스사용.

천정의 경우는 벽체보다 1.5배, 2배정도 더 촘촘히 박아줌.

*걸레받이, 몰딩부분 계산하여 적합한 규격의 보드 구입하여 작업시간을 줄여야 함.

38.내부문틀 달기

   [작업 내용]
   2012년 04월14일~20일: 내부 벽체 OSB 작업 및 석고보드 작업
   2012년 04월24일~25일: 다락방 석고보드작업
   2012년 04월26일~27일: 화장실/부엌 OSB 작업 및 시멘트 보드작업
   2012년 04월30일~05월5일 : 작업 없음
   2012년 05월06일: 실내 문틀 작업
   2012년 05월07일: 외부 삼목사이딩 작업
   2012년 05월08일~10일: 거실 석고보드 작업 마무리
   2012년 05월11일~ : 거실 천정 루바작업 시작

[향후 일정]
2012년 05월14일~ : 다락방 천정루바 작업 및 내부 목공사 일부 / 바닥 방통작업준비

[작업과정]

실제 내부문틀은 벽체 석고보드를 시공하기전에 먼저달아야 마감이 쉬움.

내부 문틀의 경우 문틀두께는 내부 마감상황에따라 결정을 해야합니다

*충주현장의경우 벽체두께 140mm, 내벽 마감두께 : (11.1+9.5) + (9.5+9.5) = 39.6mm

=> 140mm +39.6mm = 189.6mm 의 두께가 됩니다

충주현장의 문틀 폭은 195mm 로 주문. 195mm 문틀폭으로 거실쪽에서 방문을 보는쪽은 석고보드면과 문틀면이 나란히되고 이부분은 문선몰딩을 쳐서 마감짓고,

방 안쪽에서보면 문틀이 약 10mm 튀어나오게되어 이부분은 도배로 문틀로 말아올려서 마감.

충주현장에서 내부문은 ABS 도어를 사용/ 내부문틀은 모두 문틀밑받침(식기)이 있는것으로 결정.

아래사진은 <ABS 도어용 문틀>입니다/ 색상은 <화이트오크>정도입니다

옆에있는 미조립문틀은 중문용 문틀입니다.

*집짓기에 각종 <우레탄 폼> 작업시 폼이 묻으면 안좋거나 닦아내기 힘든 부분이 있으면 미리 <마스킹 테이프>을 붙여 놓고 작업 하면 좋습니다. 나중에 테이프를 벗겨내면 아주 깔끔한 시공이 됩니다.

나중에 칼로 다듬는 것은 한도가 있습니다. 이쁜 몰딩이나 시공면을 원하시면 마스킹 테이프를 사용하세요. 필요한 곳에 따라 테이프의 폭도 다양하게 판매됩니다.

*ABS 문틀의 경우도 대부분은 현장에서 조립합니다
이번 충주현장은 시간을 좀 단축해보자생각해서 <문/문틀>에 가공할수있는부분과
공장에서 조립할수있는부분은 모두 공장에서 작업을 별도로 요청하여 문틀도 조립상태로 납품받음.

*1번: 충주현장에서사용될 ABS 문틀입니다

2번: 문틀설치전 문틀 하단부에 미리 난방엑셀이 지나갈 자리를 따놓습니다

3번~4번: 문틀설치전 문설몰딩을 칠부분(충주현장의 경우 거실쪽)에 마감두께를 고려해서 문틀내밈 길이 받침대를 미리 쳐놓습니다

*1번:문틀 내민길이는 상황에따라 OSB가 쳐진 거실쪽은 석고보드쪼가리를 1장대고

2번:문틀 내민길이가 석고2장을 쳐야할곳은 석고보드조각을 2장대어서 목상을 대어주고

3번~4번: 문틀을 안쪽에서부터 끼워넣어서 목상까지 최대한 붙여서 임시고정을 해줍니다

:수평기와 레이저 레벨기로 수직, 수평을 본다.

*문틀옆에 고정된 철물을 이용해서 문틀옆 스터드에 고정을 시킵니다

*<중문>의경우 집성목에 역시 같은 색상의 래핑을 입혔습니다

중문 문틀을 조립할때에는

1번~2번: 코너에 목공본드를 바르고

3번: 코너 고정부에 미리 드릴링으로 보링을 한 다음 피스로 고정을 시키고

4번: 같은 요령으로 문틀을 고정시킵니다

*1번~2번: 문틀이 고정되 상단과 하단모습입니다

3번: 문틀사이에 빈공간은 우레탄 폼으로 충진을 합니다 단 이때에는 문틀중간에 우레탄 폼에의해서

문틀이 벌어짐을 방지하기위해서 중간에 벌어짐 방지용 목상을 하나 끼워넣고 시공을 하면 좋습니다

4번: 우레탄 폼을 충진한 모습입니다

*문틀 시공이 끝났습니다

1번: 시공되 우레탄 폼이 튀어나온곳은 칼로 잘전단을 하고

2번: 석고보드를 시공해서 마무리합니다

39.내부공사 정리

[작업 내용]

2012년 05월11일 : 거실 천정 루바작업
2012년 05월14일: 가구/도배장판/타일 업체 방문

    2012년 05월15일~17일: 다락방 천정루바 및 목공사
    2012년 05월23일: 시멘트보드 페인트 작업
    2012년 05월24일: 난방배관준비
    2012년 05월25일: 정화조작업 및 외부배관
    2012년 05월27일: 가구싱크대/도배/타일 선정 미팅
    2012년 05월28일: 난방배관
    2012년 05월29일: 바닥 방통작업

1)먼저 거실 오픈 천정 <루바작업 → 몰딩작업>을 하였습니다

충주현장에 사용된 루바는 <레드파인루바>를 사용하였습니다

2) 화장실 시멘트 보드 작업:

1번: 화장실에 osb를 시공하고

2번: 천정부터 작업을 합니다 시멘트보드에 글루를 사용해서 발라주고

3번~4번: 피스로 고정시켜주었습니다

5번~6번: 같은 요령으로 벽체도 시멘트보드를 시공해주었습니다

*주방벽면, 다용도실 벽면에도 시멘트 보드시공함.

*외부배관:

1)지하수인입용 관으로 vg2. 100mm 관( 배관안에 <에이콘 파이프>와 <전선배관>의 통로로 사용)

*이번에 100mm 관을 사용해보니 너무 멀리 지하수가 인입되는경우 배관하는 시간도 많이 걸리고해서 지하수 인입이 먼경우에는 <ELP관>을 사용하는 것이 좋을 것으로 본다.)

*내부 방통준비;

충주현장에서 가장애로사항인 진입로 문제가 방통칠때도 여지없지 걸림돌이 됩니다

기포+방통차 방식으로 추진하였습니다만, 레미콘차가 올라오지못해서 방통차로는 시공이 불가하여 결국 스치로폴+인력방통 방식으로 변경해서 시공했습니다.

1번: 먼저 <냉,온수배관>을 보온재로 감싸줍니다

2번: 석고를 먼저 시공했기때문에 비닐을 여유있게 깔아서 벽체까지 올라오게 깔아놓습니다

비닐을 깔아서 바닥에서 올라오는 습기를 막는용도와 방통시 석고보드를 보호하는 역활을 동시에 합니다

3번: 충주현장에서는 비드법1호 80mm 단열재를 바닥에 시공하였습니다

(토대목높이에따라 사용할수있는 단열재 두께가 달라지니 이점 유의하시길 바랍니다)

4번: 스치로폴을 바닥에 시공합니다(평당 2장 소요됩니다)

*1번~4번: 8번선 와이어메시 200mm 간격, 6번선와이어메쉬를 까는것이 나중에 엑셀작업시 엑셀이 뜨는것을 더 확실히 잡아주니 6번 와이어메쉬를 사용하는것이 좋을듯합니다.

*충주현장은 보일러가게 설비사장님이 난방배관작업 의뢰함.

1번: 설비사장님이 가져오신 엑셀 풀러주는작업대.

2번: 난방호스는 까는방식에따라 일자로 왔다갔다 혹은 달팽이처럼 깔거나 두가지 방법.

충주현장에서는 일자로 왔가갔다하는 방식으로 배관.

3번: 엑셀 파이프가 문틀 밑으로 지나가고 그위로 방통을 합니다

4번~5번:주방 싱크대부분은 쉽게 놓치기 쉽지만 깔아주는것이 좋은듯 합니다

6번: 화장실에도 난방호스를 돌려주었습니다

난방호스를 깔아주고 벽체석고보드를 보호하기위해 비닐멀칭을 한모습입니다

거실에 난방배관을 마친모습입니다

충주현장은 6구분배기를 사용합니다

각방에 한개씩 3개 주방다용도실 1개 거실 2개로 총 6라인으로 구성했습니다

***여름철 미리 배관작업을 해놓으면 엑셀 배관이 나중에 막 들뜨는 현상이 생기므로 바로 방통작업을 하여야 함.***

40. 바닥 방통작업

2012년 05월11일 : 거실 천정 루바작업
2012년 05월14일: 가구/도배장판/타일 업체 방문

   2012년 05월15일~17일: 다락방 천정루바 및 목공사
   2012년 05월23일: 시멘트보드 페인트 작업
   2012년 05월24일: 난방배관준비
   2012년 05월25일: 정화조작업 및 외부배관
   2012년 05월27일: 가구싱크대/도배/타일 선정 미팅
   2012년 05월28일: 난방배관
   2012년 05월29일: 바닥 방통작업

- 레미콘차가 진입이 불가능하여 옛날방식으로 바닥방통작업실시.

- 바닥면적 25평 + 정화조상판 + 현관쪽 일부 바닥미장 => 대략 30평 물량

- 작업인원 : 미장공 1명, 미장공 보조 1명, 일반 보조 2명 = 총 4명 소요

- 자재 : 모래 (미장모래) 2.5톤차로 2차 물량 + 반차물량 추가 : 2차반 소요

:시멘트 38포 사용

[작업순서]

1.모래+시멘트를 1:5정도 비율로 물과 함께 대략 비벼서 엑셀높이만큼 <시다지>를 깔아줍니다

2.엑셀 높이 만큼 깔아놓은 시다지를 작은 막대기로 평평하게 높이를 맞춥니다

3.모래+시멘트를 1:3정도로 시멘트가 좀 많이들어가게 <사모래>를 만들어서

방안에서 <통>에넣고 물을 부어서 시멘트섞어주는 기계로 <비빔몰탈>을 만들어서

4.시다지위쪽에 대략 <20mm> 정도로 부어서 미장작업을 해줍니다

5.대략 완전히 마르기전에 2차 미장작업을 합니다. 미장은 전문가가 필요함!!

*엑셀높이만큼 시다지를 깔기위해 사모래를 만들 때 바닥에는 천막을 깔아서 흙이 들어가지

않도록 함. 사모래를 만드는데 시멘트: 모래 비율이 대략 1:5 정도 하면 된다.

*통상 미장작업을 하는데 평당(坪) <시멘트 한포~한포반> 정도 소요됨.

*시다지는 사모래/ 석분/ 자갈로 하는 방법이 있다.

*1차 시다지를 까는 모습, 대략 액셀이 보일랑말랑할정도로 높이를 맞추고, 판대기나 막대기를 이용해서 나라시(평평하게)를 해줍니다.

*방안에다 통을 가져다 놓고 시멘트: 모래 1:3정도 사모래를 만든후 통속에 넣고

물을 붓은다음 기계로 비벼줍니다. 대략20mm 정도 미장을 함.

기계로 비빈 몰탈을 방바닥에 깔아주면서 엑셀 위로 대략 20mm 정도 바닥에 붓어가면서 미장작업을

해줍니다 미장 사장님이 미장작업을 합니다 대략 한 40년 미장작업을 하셨다합니다 ㅎㅎㅎㅎ

*1차 미장 3~4시간후에 2차 미장을 함.

*미장이 끝나면 비닐로 덮어줌. 출입문을 일주일(7일) 정도 건조시킴.

40.시멘트사이딩 및 페인트작업

[작업 내용]

2012년 05월11일 : 거실 천정 루바작업
2012년 05월14일: 가구/도배장판/타일 업체 방문

   2012년 05월15일~17일: 다락방 천정루바 및 목공사
   2012년 05월23일: 시멘트보드 페인트 작업
   2012년 05월24일: 난방배관준비
   2012년 05월25일: 정화조작업 및 외부배관
   2012년 05월27일: 가구싱크대/도배/타일 선정 미팅
   2012년 05월28일: 난방배관
   2012년 05월29일: 바닥 방통작업

*충주현장의경우 시멘트 사이딩작업이 병행, 페인트 작업.

-페인트 작업은 대략 4가지 정도의 방법.

1.붓

2.롤라

3.콤프레샤에 연결한 페인트 깡통으로 분사 뿜칠: 일명 훗끼(수성페인트는 입자가 굵어 안됨)

4.에어리스 기계로 뿜칠 -> 고가의 장비로 일반인들은 어려움.

-시멘트 사이딩은 통상 외부용 수성페인트를 칠하고 <롤라>로 칠을 하게 됨.

[작업비용]

1.바인더 1말 : 4만원

2.외부용 수성 페인트 : 2말 ( 5만7천/말당) => 한말 반 정도 사용

3.롤라/붓/커버링/ 기타 잡자재.

4.페인팅 작업전 하도제<바인더>미리 꼼꼼하게 칠하고 페인트를 칠하면

박리현상을 줄이고 여러가지효과가 있음.

-충주현장에서는 노루표 제품(크리어씰라 수성DNX-4001) 18L를 사용함.-

*충주현장에서 사용한 외부용 수성페인트:

-페인트의 경우 통상 18L 한 말이면 대략 20평정도의 면적을 두 번 칠할수 있음.

-시멘트 사이딩의 경우 대략 5장이 1평정도, 시멘트 사이딩 100장당 한 말 정도 소요됨.

-이지텍스 200 백색(수성외부용):노루표(2회 기준)

*페인트 작업 1차의 경우 물을 약 15%~20% 까지 섞어서 작업하고

(롤라질을 할때 좀 빡빡 문대는 느낌으로 작업합니다)

*페인트 작업 2차의 경우 물을 약 5%~10% 내외로 섞어서 작업을 합니다

(롤라질을 할때 색을 올리는 작업임으로 부드럽게 작업하는 느낌으로 작업을 합니다)

-페인트 반통이면 약9L이고, 패트병1병1.8L 이므로 20%정도가 됨.-

*기본적인 롤라작업 요령:

-먼저 대략 1M정도 1차 작업량을 칠, 그리고 2차 작업량을 칠.

이때 빈로라로 1차부위가 마르기전에 다시한번 롤라질을 해주는것이 요령임.

*롤라작업: 기본적으로 위아래로 합니다만 벽체의경우 최상단에서부터 최하단까지 한번에 롤라질을 하는것이 좋습니다.(로라는 통상9인치, 7인치가 사용하기 편함.) , 가장자리는 턱턱 치는 느낌으로 칠.

*2차 페인트 칠: 1차 페인트 작업후 페인트가 완전히 마르면 2차 페인트 칠. 2차 페인트 작업은 부드럽게 롤라질을 하고 물 희석비율은 대략 5%정도로 희석함.

*창문부위, 바닥위, 기타 장소는 비닐로 커버링하고 칠하여야 오염이 안됨.

-25평 충주현장의 경우 페인트1차 작업하는데 대략 2~3시간정도 걸렸음: 개인이 직접 해보도록!!

*현대도료상사 조언: 페인트 도장시 물 섞지 않는게 좋음. 물을 섞으면 칠은 쉬어지나 도막의 형성은 얇아짐. 아울러 내구성도 떨어짐. 요즘은 공장에서 합성수지의 발달로 인해 물을 넣치 않아도 칠하기 쉽게 나옴. 빈로라로 굴리는 작업을 고까시 또는 보까시라고 하는데 굳이안해도 무방, 저희가 1회도장으로 완료하기 위해서 하는 작업을 하는건데요 2회 도장하실거면 굳이 안하여도 됨.

41.내부마감작업

[작업 내용]

2012년 06월01일~04일 : 처마 소핏벤트 마감
2012년 06월09일~14일: 화장실 방수작업 및 타일공사

2012년 06월18일: 보일러 설치

    2012년 19일~22일: 내부 몰딩작업 및 계단마무리 및 방문달기
     2012년 06월25일: 도배 장판 작업
     2012년 06월27일: 싱크대/붙박이장/신발장 작업
     2012년 06월29일~07월01일: 화장실 도기설치 외
     2012년 07월03일~05일: 트림재 설치 및 전등달기/콘센트 작업

1)처마 및 소핏벤트 작업:인이신랑집짓기46참고.

1번: 리턴박스를 제작: 약간의 음영을 주기위해 리턴박스는 적삼목으로 시공.

2번: 박공지붕에서 내려오는 처마에 j채널을 고정하고 소핏을 잘라서 끼워시공합니다

3번: 리턴박스와 소핏벤트가 마감된모습입니다

4번: 지붕위 뻐꾸기창도 소핏벤트를 마감했습니다

*현관앞부분은 약간의 포인트를 주기위해 소핏벤트를 루바로 대어줌.

*환기구멍을 위해 맨위쪽부분은 구멍을 뚫고 스텐방충망을 대어주고 마감.

*화장실 방수작업: 연이신랑집짓기_103_본체_화장실 방수 공사_(2)_우레탄방수" 편을 참조.

- 충주현장에서는 옥상방수의 순서대로 <하도-우레탄 실리콘 코킹-중도-상도> 순으로 작업.

*화장실 방수가 완성된후 타일작업: 타일선택은 건축주가 직접 선택.
1번: 주방의 메탈타일

2번; 화장실 벽과 바닥타일

3번: 현관 타일

4번: 다용도실 타일 을 시공했습니다

-타일시공은 타일가게에서 추천해주신 타일기술자분이 시공함.

*화장실 타일공사후 화장실 천정작업.

*천정은 향목루바에 오일스테인을 2회 도포한 상태에서 시공.

1번: 화장실 천정에 미리 오일스테인을 칠한 상대를 대어줍니다

2번: 화장실천정에 사용할 향목루바에 오일스테인을 칠하는중입니다

3번: 화장실 천정루바작업을 한 모습입니다

*보일러를 설치:

보일러는 경동보일러 34평형으로 설치, 보일러를 설치하고 겨울철동파대비로 부동액을 5통사서 설치시에 미리 넣어줌.

*계단 마감:

1번~2번:계단 아래쪽에 수납공간- 계단참아래부분을 막고 문틀을 세워서 문을 달아 작은 붙박이장.

3번~4번: 계단판은 18mm 집성합판을 켜서 앞판과 밑판을 글루를 사용해서 붙이고 고정시켰습니다

*계단부분 목공사가 마감된모습과 도배장판을 한후 모습.이후 문짝을 짜서 달아낼요량.

*다락방 목공사 마감:

목공사를 마무리하고 도배장판을 깐 모습입니다

1번: 다락방정면창호에도 안전을 위해서 난간대를 설치했습니다

2번: 도배장판을 한모습입니다

3번~4번: 계단쪽에서 올라오는쪽에 난간대를 설치하고 마감한 모습입니다

*내부도어공사와 몰딩공사:

1번: 도어를 달고

2번~3번: 방안쪽으로는 문색상과 같은 몰딩으로 천정에는 갈매기몰딩을 하단에는 걸레받이 시설.

4번: 거실쪽은 원목몰딩으로 돌려주고 부엌쪽 식탁위치의 벽 한면은 루바로 포인트를 주었습니다

42.도배장판 작업:

[작업 내용]

2012년 06월01일~04일 : 처마 소핏벤트 마감
2012년 06월09일~14일: 화장실 방수작업 및 타일공사

2012년 06월18일: 보일러 설치

2012년 19일~22일: 내부 몰딩작업 및 계단마무리 및 방문달기
2012년 06월25일: 도배 장판 작업
2012년 06월27일: 싱크대/붙박이장/신발장 작업
2012년 06월29일~07월01일: 화장실 도기설치 외
2012년 07월03일~05일: 트림재 설치 및 전등달기/콘센트 작업

*도배장판을 경우 여러 지업사를 돌아보고 가격대를 조사한후 지업사 결정.

*도배지의 경우 광폭합지는 4500원/평 *90평 = 40만 5천원

- 전부 부칙포 작업후 도배작업조건 -> 인건비 3품반 (기술자 3명/ 보조1명) = 38만원

- 부자재값(부직포값/풀값 식대) =>12만원.

*도배작업전 벽면은 부직포처리를 먼저하고 도배작업.

*장판의 경우 LG 2.2T 43,000원/평(시공비 포함) *27평 =116만원 에 계약.

*장판작업전에 주의 해야할 사항: 방통작업후 바닥을 자연건조시킨후 최소한 일주일간은 보일러가동을 시켜 바닥의 습기를 완전히 건조 시킨후 작업을 해야 추후 장판을 작업한후 겨울에 보일러 가동시 습기가 올라와 장판이 들뜨는 하자를 줄일 수 있음.(기름 반드럼 정도 소모됨)

*장판의 경우 kcc 장판을 선호-(가격이 LG에비해 거의 20%정도 저렴)- 엘지는 브랜드값이 너무 비쌈.

*변기와 세면대 샤워기를 설치: 도기의 설치요령은 당진현장편을 참조.

*싱크대와 붙박이장, 신발장도 설치: 한샘에서 주문해서 설치.

-싱크대와 가구의 경우 브랜드를 선호하는이유: 확실한 a/s를 받을수 있기때문임.

-한샘 싱크대 유로9000모델 : 2백9십만원 (3구쿡탑 80만원 포함)

-한샘 붙박이장 ( 11자 반) : 130만원(5월달 행사모델로 좀 저렴하게 구매)

-한샘 신발장 : 55만원

*포인트는 삼목사이딩에 오크색 오일스테인 도색.

*코너트림재, 창문 트림재 설치

*창호트림작업후 물받이공사만 하면 외부작업은 모두 종료되고

*내부작업은 전등/콘센트작업, 붙박이장 문짝과 다용도실문/중문만 설치하면 내부작업 완료.

*외부 전등/ 콘센트 작업.

43.마감 및 물받이 작업

[작업 내용]

2012년 07월03일~05일: 트림재 설치 및 전등달기/콘센트 작업

2012년 07월09일~12일:트림재 마감 및 물받이 설치.

-주방과 다용도실로 통하는 문은 접이식 갤러리문을 시공.

-다용도실쪽에공간활용을 위해 접이식 문을 설치.

-3번: 접이식 갤러리문은 위쪽에 레일이 있어 레일을 타고 문이 반 접이는 형태임.

<현관 중문도 설치> :중문설치는 의외로 간단함.

1번: 중문 아래쪽에 레일을 고정시키고

2번: 중문짝 아래쪽에 호차를 고정시키고

3번: 문을 끼우면 간단히 중문을 설치/중문의 경우 유리만 끼우면 마감.

*외부 마무리: 창호 트림재를 마무리: 트림재 마무리는 1" 적삼목.

1번: 적삼목을 아래와 같이 켜서 보조트림위에 단차지게 트림작업을 마무리할생각입니다

2번: 보조트림과 사이딩 사이에 실리콘 처리, 이 위에 본트림재를 덮어서 마감을 할예정입니다

*실리콘의 경우 햇볕을 받으면 싶게 삭는 단점이 있음. 그래서 보조트림사이에 먼저 실리콘 코킹을 하고 본트림을 덮어서 실리콘을 보호한다는 생각으로 트림재 작업을했습니다.

3번~4번 : 트림재를 마감한 창호 모습입니다 이후 트림재는 다시 피스로 고정시킬예정입니다

*물받이를 설치: 물받이는 일종의 시스템 물받이 사용.

*플라스틱 시스템 물받이 종류: 캐나다/일본/중국 등등 각 설치방법이 조금씩 다름.

- 중국산 시스템 물받이: 캐나다산에 비해서 30%정도 저렴. 개인적으로 볼때 상당히 괜찮은 편임.

- 물홈통이 조금큰것이 마음에 듬, 다만 연결부위의 조인트부분이 기술적으로 미흡.

(조립할때는 조인트부분에 실리콘으로 한번더 보강을 해줌)

-비 기술자도 조립이 쉬움, 알루미님 또는 함석물받이의 경우 물받이걸이쇠를 지붕위 합판에 박아야하고 물받이를 철거할일이 있으면 걸이쇠를 일일히 잘라야 하나 시스템물받이는 페이샤면에 고정시키는 방법으로 되어있어 고정하기도 쉽고 나중에 물받이 걸이쇠부분에 피스만 풀르면 철거도 쉬움.

1번: 요번에 충주에 설치는 물받이는 이중격막구조로 되어있어 튼튼. 당진에 설치한 카나다산에비해 전체적으로 물받이와 홈통이 커서 마음에 듭니다

2번: 엔트캡의 일종입니다. 다만 각 부속의 연결에는 각 자재를 끼우게 되어있습니다만 혹시의 누수방지를 위해서 각 부속 홈에 미리 실리콘을 처리하고 물받이를 조립했습니다

3번~4번: 물받이에 옆마개를 끼운모습입니다

5번: 다른쪽 옆마개를 막기전에 미리 고정밴드를 물받이에 끼워넣습니다(요부분은 회사에따라 다릅니다)

6번: 요번제품은 이렇게 모두 조립해서 페이샤부분에 고정만시키면 되게 되있습니다

*물받이 받침쇠에 각 피스를 2개씩 박아서 페이샤면에 고정시키는 방법을 설명드렸습니다

1번~2번: 페이샤면에 물받이를 고정시킨모습입니다

3번: 각부속연결부위에는 다시한번 실리콘으로 한번더 보양을 해주었습니다

4번: 물홈통을 연결해서 마무리한 모습입니다

*모임통에서 홈통으로 연결해놓은 모습입니다

*물받이기 설치된 정면모습입니다:기초공사 할 때아예 관을 깊숙이 묻어서 물받이 시공 후 관에 연결을 하면 지상에서 물이 흐르지 아니함.

*충주현장의 트림재와 물받이 까지 마무리된 모습입니다

*준공검사가 마무리되면 데크를 일부 설치하면 충주현장의 공사는 모두 마무리가 됩니다

44.준공후 데크작업 및 마무리

1)준공전에 화재감지기와 소화기를 비치하여야 준공이 난다고 함.

*데크공사:

충주현장의 앞쪽데크는 난간이 없는 낮은데크입니다 그래서 기둥을 세우지 않고 주줓돌을 이용해서 2*6로 장선을 걸어서 데크를 만들었습니다

통상 높은 데크는 주줏돌에 기둥을 세워 난간을 만듭니다

난간있는 높은데크와 난간없는 낮은데크는 서로 장단점이 있습니다 옆 텃받에서 자주 올라다니기에 불편함이 없도록 난간이 없는 낮은데크를 만들었습니다

낮은데크이기때문에 기둥을 세우지않고 주줏돌에 2*6장선을 걸어서 기둥기초식으로 바닥장선을 만들고 위쪽에 데크제를 깔았습니다

먼저 데크를 치기전에 데크밑에 풀들이 자라는것을 방지하기위해서 사모래로 앏게나마 몰탈을 쳐서 덮었습니다

충주 데크의 경우 나중에 서로 분리가 가능하도록 데크를 2개로 분리해서 조립하는방법을 썼습니다

(순서는 뒤쪽 5번~8번참조)

2~3번 : 주춧돌에 2*6장선이 올라가고 옆쪽에 작은 데크가 다시한번 주춧돌에 끼워져서 연결을 시키는 방법을 썼습니다

*거실창 앞쪽으로 작은데크를 만듭니다

5번: 데크면적만큼 방부목을 재단합니다

6번: 데크골격을 조립합니다. 충주현장의 경우 장선간 간격을 500mm 로 했습니다만 400mm 로 간격을 더 좁히는것이 조금더 튼튼한듯합니다

7번: 골조를 한쪽씩들어올려 주춧돌을 밑에다 끼웁니다(사전에 주줓돌 놓는자리는 미리 수평을 봐두어야 합니다)

8번: 골조를 주춧돌 위에 올려놓은 모습입니다

참조: 기둥이 있는 높은데크의 경우라면 골조 장선끼리 서로 보강을 더 해주어야 합니다(목재 블러킹 또는 장선걸이 철물등등)

*골조에 오일스테인을 칠함.

*방부목데크제를 골조에 조립합니다

1번: 상판을 놓고

2번: 데크 간격을 유지하기 위해서 약 3~5mm 나무조각을 끼우고 30mm 타카로 가조립을 합니다

3번: 가장자리는 볼트구멍을 미리 보링하고

4번: 64mm 피스로 데크를 고정합니다

*외부수전

*배수로 설치

*파고라설치

평상위쪽에 지붕이 있는 파고라를 만듭니다

1번: 앞쪽에 4*4 기둥을 주줏돌위에 세워서 앞쪽에 기둥을 2개 세우고

기둥과 기둥은 2*6로 가로 장선을 고정시킵니다

2번: 서까래를 걸기위해서 물받이 밑에 2*8 페이샤밑에 2*4장선을 하나더 박아서 면적을 좀 넓히고

블러킹을 사용해서 서까래를 고정시킵니다

3번: 앞쪽에는 철물을 달아서 보강하고 고정시킵니다

4번: 기본 골조가 완성된 모습입니다

*기본골조에 중간중간 블러킹을 쳐주고

지붕은 3mm 정도 되는 pp스레트(연질 플라스틱 스레트 모양의 지붕)를 올렸습니다

끝.

출처 : 세종작명원....[작명] 여행 떠나요!!!

글쓴이 : 작명여행가 원글보기

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